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Fractal Design Celsius+ S28 Dynamic 수냉 쿨러

이번에 리뷰할 제품은 Fractal Design에서 새롭게 출시한 Celsius+ S28 Dynamic 수냉 쿨러입니다.

 

이 제품의 특징은 라디에이터에 ARGB & 팬 허브가 내장되어 시스템 빌드 시 샤시뒤에서 케이블 정리가 필요 없고

워터 블록 상단으로 조작 가능한 팬과 펌프의 스마트 제어(AUTO모드)와 사용자 제어(PWM), 틴팅 글래스가 적용된

서클 형태의 RGB LED 라이팅 등 실용적인 디자인과 기능을 겸비한 제품인데요.

 

리뷰를 통해 자세히 알아보도록 하겠습니다.

 

리뷰~ Start!!

 

 

    언박싱                      

 

 

    패키지       

Fractal Design Celsius+ S28 Dynamic 수냉 쿨러 패키지 모습입니다.

패키지에는 제품의 실물 이미지와 우측 상단에 Celsius+ S28 Dynamic이 표기되어 있으며

패키지 뒷면에는 제품의 구성에 대한 설명과 보증기간 5년에 대한 인쇄되어있습니다.

한쪽 측면엔 라디에이터 제원과 CPU 지원 정보가 인쇄된 모습.

제품의 구성은 설치 가이드, 140mm 쿨러 팬, Celsius+ S28 본체, CPU 가이드 및 브라켓, 장착 나사, 케이블 정리 마운트,

ARGB 메인보드 연결 케이블로 구성되어있습니다.

 

 

 

    스펙 정보       

 

 

 

    제품 살펴보기       

 

▶ Dynamic X2 GP-14 쿨링 팬

Celsius+ S28 Dynamic 시리즈에 적용된 140mm 쿨링 팬은 LED를 지원하지 않는 일반 쿨링 팬으로 4핀 커넥터를 지원하며

LLS 베어링을 사용하여 정숙한 작동과 100,000시간의 내구성 보증과 블레이드 앞쪽 부분에 돌기를 적용한
트립와이어 기술과 톱날 디자인을 더해 공기 마찰과 난기류를 감소 시켜 최대 속도로 작동 시 33.7 dB 수준의 소음을 들려고요.

CPU 온도에 따라 500RPM ~ 1700RPM로 작동하며 최대 105.9CFM 풍압으로 효율적인 냉각을 지원합니다.

 

▶ 라디에이터

Celsius+ S28의 라디에이터는 보통의 제품과 같은 알루미늄 재질을 사용한 라디에이터와 140mm 팬 가이드로 디자인되었으며

여기에 프렉탈디자인 만에 5V ARGB / 팬 허브를 내장하고 있습니다.

워터블록에서 라디에이터로 연결되는 호수에 케이블 내장하여 ARGB / 팬 허브에 연결하는 편리한 구조는  
보통의 제품의
복잡한 케이블을 보다 손쉽게 정리할 수 있는 장점이 있습니다.

라디에이터에 기본 내장된 ARGB / 팬 허브 모습.

호수와 케이블을 슬리빙 처리한 모습.

 

 

▶ 워터 블록

아세텍 6세대 최신 펌프가 내장된 워터블록은 러버 코팅처리 된 동그란 서클 디자인에 틴팅 글래스를 적용하여 심플함을 주며

시스템 빌드에 유연함을 제공하는 L자 형태의 연결구조가 사용되었습니다.

워터 펌프는 800~2800RPM 속도로 작동되다가 60도가 넘으면 3500RPM 모드가 활성화되어 신속하게 냉각수를
순환 시켜
줍니다.

워터 블록에는 열전도율이 높은 구리 베이스에 써멀 구리스가 균일한 커버될 수 있게 도포되어있으니 메인보드 결합 전까지
주의가 필요합니다. 

톱니바퀴 워터 블록 하단 부에는 CPU 브라켓을 비틀어 탈부착할 수 있으며 톱니 모양에 하단 구조 안쪽으로 CPU 브라켓이 
들어가 워터 블록을 균일하게 CPU와 결합해줍니다.

워터 블록은 일체형으로 디자인된 4핀 커넥터와 메인보드의 5V ARGB 단자와 연결이 가능한 소켓으로 구성되어 있어
ARGB 사용 여부에 따라 탈부착이 가능한 게 특징입니다. 

 

 

 

    설치 가이드       

 

 플렉탈디자인의 설치 가이드는 레고 조립도 수준으로 쉽게 구성되어있으니 시스템 빌드 전에 꼼꼼히 살펴보시기 바랍니다.

 

▶ 인텔 CPU

메인보드 아래에 장착하는 백브라켓과 CPU 소켓 쪽에 연결하는 CPU 규격에 따른 지지대 결합 그리고 워터 블록에
인텔 CPU용 브라켓을 장착하여 너트로 고정하면 됩니다.

 

▶ AMD CPU

CPU 브라켓을 AMD CPU용 브라켓과 마운트를 결합하여 메인보드 쿨러 가이드에 걸어서 장착 후 너트로 고정해주면 됩니다.

 

▶ 워터 펌프&쿨러, ARGB 커넥트

워터 펌프&쿨러는 CPU 4핀 커넥터에 연결 그리고 ARGB 커넥트 메인보드 5V ARGB 3핀 커넥터에 연결해주시면 됩니다.

 

▶ 부자재

인텔 CPU 그리고 AMD CPU 조립 부자재 모습.

라디에이터 조립에 필요한 샤시용 나사와 쿨러 장착 나사 그리고 워터블럭과 메인보드 5V ARGB용 3핀 케이블,

케이블 정리 마운트 모습.

 

 

    시스템 빌드       

 

▶ 테스트 시스템

오버 유저가 아니기에 기본 시스템 구성에 Fractal Design Celsius+ S28 Dynamic 수냉 쿨러를 장착해보도록 하겠습니다.

나사로 결합하는 쿨러 끝부분이 오픈된 구조라 케이블 정리 마운트를 사용하기보다 라디에이터에 쿨러 결합 시 나사 내부의
공간에 케이블을 넣어 깔끔하게 정리하였습니다. 

 

메인보드 CPU 쿨러 가이드에 메뉴얼의 내용대로 워터블럭을 결합한 모습.

사용하는 메인보드는 12V ARGB를 지원하기에 ARGB 연결 없이 테스트를 하였습니다.

 

Celsius+ S28의 워터 블록은 틴팅 글래스가 적용되어 블랙 느낌을 주지만 화이트 컬러로 점등되는 Fractal로고와 동그라미로

표현된 5V ARGB LED 라인은 ARGB 사용을 하지 않는 경우 화이트 컬러 점등되기 나름 심플함을 느낄 수 있었습니다.

 

 

 

 

    수냉 쿨러의 성능       

Fractal Design Celsius+ S28 Dynamic 수냉 쿨러 메인보드의 PWM 컨트롤과 연동되는 PMW 사용자 모드와

자체 컨트롤 기능으로 스마트 제어가 되는 AUTO 모드를 지원하는데요.

 

AUTO 모드는 35도 서서히 상승하여 최대 성능을 PWM은 55도에서 급속히 상승하여 최대 성능으로 작동하기에

사용자 취향에 맞게 사용이 가능합니다.

 

실내온도 33도 상황에서 PWM 100%의 최대 풍속으로 테스트 시 아이들 시 온도 약 37도 / 풀로드 시 온도 약 51도 수준이며

PWM 표준 설정 후 AIDA64 CPU 스트레스 테스트로 체크 시 아이들 시 약 44도 / 풀로드 시 약 59도

AUTO 모드로 설정 후 동일 테스트 시 아이들 시 약 45도 / 풀로드 시 약 63도의 성능을 확인할 수 있었습니다.

리뷰 이전에 사용했던 타워형 공냉 쿨러와 수냉 쿨러의 경우 CPU 부하에 따라 RPM 굉음을 느낄 정도지만
Fractal Design Celsius+ S28 Dynamic 수냉 쿨러은 안정적인 온도 유지와 정숙한 쿨링 팬으로 만족도가 높았습니다.

시간이 나는 대로 오버 관련 공부를 해서 성능을 지대로 느껴봐야겠네요.

 

    마무리       

지금까지 Fractal Design Celsius+ S28 Dynamic 수냉 쿨러에 대하여 알아보았습니다.

 

사용하는 시스템 빌드 구성보다 과분한 놈을 리뷰하면서 제품의 성능을 제대로 알려드리지 못해 죄송합니다.

 

제가 느낀 이 제품의 강점은 케이블 정리는 케이스 샤시 안에서 해결이 가능한 편리성, 풍량 좋은 저소음 140mm 쿨랭 팬과
터 블록에 내장된 스위치로 컨트롤이 가능한 Auto 스마트 제어 및 PWM 사용자 제어로 쾌적한 CPU 쿨링이 가능하다는 점입니다.

거기에 워터 블록에 LED 감성까지....

 

가격은 조금 있지만 워터 블럭에 꼽히는 여러 케이블, 라디에이터에 부착된 쿨러의 여러 케이블을 한땀 한땀 정리하는
불편함 없이 시스템 빌드에 편리성과 좋은 성능을 보여주는 제품이기에 쓸만한 수냉 쿨러를 찾으시는 분들에
추천해 드리며 리뷰를 마칩니다.

 

계속해서 신박한 제품 리뷰를 이어가겠습니다.

 

" 이 사용기는 서린씨앤아이 서포터즈 활동은 제품을 제공받아 작성한 사용기입니다. "

 

#FractalDesign #플렉탈디자인 #Celsius+ #셀시우스플러스 #S28 #Dynamic #수냉쿨러 #팬허브내장 #ARGB허브내장 #뚜비뚜비뚜뚜바 #idsam209

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4년만에 내게 온 둘둘님표 thumbU 미니키보드

 

와~ 이 걸작품은 다시 보는 날이 오는군요. ㅎㅎ

2013년에 둘둘님께 부자재를 구입해서 직접 조립한 둘둘님표 미니 키보드입니다.

이후 아시는 분께서 구입하고 싶다고 하셔서 LED를 모두 White로 변경하고 2014년에 분양했었는데

2018년 3월말경에 작동이 안되는 문제로 저에게 왔습니다.

오랜만에 보니 눈물이... ^^

펌웨어 문제일거 같다 이런 저런 작업을 해보다가 도저히 해결 방법이 없어 기판 제작자이신 괴수가면님께 보내어

말끔하게 수리가 되어 왔습니다. (괴수가면님 감사드려요~)

테스트 완료하고 조립을 하면서 사진으로 기록을 남겨봤습니다.

메가톤 LED 모따기 작업하느라 엄청 공을 들린 놈입니다.

둘둘님표 미니 키보드의 특징은 알루미늄 상판과 하판, 그리고 사이드 부분의 CNC가공으로 처리된 아크릴? 구조입니다.

안에 빨강건 다이소표 논슬림패드고요.  초기 thumbU  모델은 기판 하단에 RGB LED가 없는 모델이라는....

통울림도 없고 샤프한 디자인덕에 꽤 인기가 있었던 놈이죠. ^^

 

 

차후에 또 AS요청이 들어올것을 대비하여 테스트 작업시 땜방으로 USB 케이블을 연결했던 내용을 기록차 사진을

찍어두었습니다.

 

오랜만에 만져보니.... 아직도 좋다는.... ^^ 꺼이~ 꺼이~~ 다음엔 오지마라잉~

 

#thumbU, #괴수가면님감사합니다, #둘둘님하우징, #뚜비뚜비뚜뚜바, #idsam209    

 

 

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의뢰받은 키보드 완성 기념 인증샷



의뢰자분께서 B.miniR 과 B.padR 제작을 요청하셔서 거의 1년?만에? 암튼 오랜만에 키보드를 만들어보게 되었습니다.


기판과 자제는 괴수가면님 스토어에서 모두 구입을 했습니다.


조립과정은 과감하게 생략합니다. ^^



커스텀 조립에 화룡정점입니다. 이거 안하면 난리나죠. ㅎㅎ



이해되시겠죠?  



이번에는 괴수가면님 스토어에서 판매하는 게이트론 청축 스위치로 작업을 하였습니다.



스위치 LED는 화이트로 작업했습니다. B 기판 시리지 중에 " R "이 붙는 기판은 LED가 역방향으로 부착이 됩니다.

현재 LED가 들어가는 기성품이 이 방식을 이용하죠.



기판 뒷면에 위치하는 " RGB " LED 입니다. 다양한 효과를 낼 수 있지요.




B.miniR는 우측하단의 Alt, Ctrl 위치의 키캡 조합이 조금 한정적입니다.

1. 윈키리스 Alt, Ctrl 키캡을 이용하는 방법.

2. 사진과 같이 1X1 키캡을 이용하는 방법.


다행히 잉여키캡 중에 이색사출 1X1 키캡이 있었네요.



B.miniR에 사용된 BBB2 디퓨져 하우징입니다. 이전 BBB와 어떤 차이가 있는지 잘 모르겠네요.



아마도 새로운 하우징 채결방식과 연관이 있는 거 같습니다.



독특하진 하지만 기존의 체결방식보다는 한결 스마트한 채결방식인거 같습니다.



의뢰자의 요청에 의해 상단하우징은 완전 투명 아크릴을 사용했습니다.

조립하는 과정에서 지문이 묻는 번거로움이 있었습니다. 다음에는 불투명으로 권장하려고요.



완성된 키보드 B.miniR R와 B.padR의 모습니다.


 



아~ 오랜만에 만드느라 삽질을 아주 제대로 했습니다.

몇번의 위기?가 있었는데 문제해결을 하는데 많은 시간이 소요되었네요.


다음에 이런 작업을 하려고 하는 제 자신에게 경고글을 남기고 마무리해야겠습니다.


" 극성확인을 잘하자!! " , " 붙어있는 부품도 10번 확인해라 " ,  " 이젠 인두기도 솔더링 머신으로 바꾸자!! "


몇몇 극성이 있는 부품을 서두르는 바람에 뒤집어 납떔하고...

분명히 납떔을 했다고 했는데 보면 납땜이 안되어있고...

인두기도 5년이상 사용하는 허접 모델이라 납땜하기 너무 힘들고.... 


종합적으로 환경개선이 필수라는.. ㅎㅎ


#게이트론, #무보강스위치, #B_miniR기판, #B_padR기판, #idsam209,#RGB기판


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더키 9008 기계식 키보드 수리

키보드 매니아 장터에서 초이스한 놈이 택배로 도착했습니다.

 

모델명을 조회하니 더키 9008 초기 모델이네요. 택배를 개봉하여 테스트를 해보니 판매자 말대로 1번키와 2번키가 눌리지 않았습니다.

 

추측으로는 PCB 패턴이 나간거 같았습니다.

분해를 하여 PCB를 확인해보니 역시나 추측이 맞았네요.


위의 패턴을 보면 스위치 동판 부분에 미세하게 금이 생긴것을 볼 수 있습니다. 스위치를 눌렀을때 텐션에 의해서 동판이 들뜨면서 패턴이 끊어지는 대표적인 단면기판의 증상이었습니다.

이런 경우 납을 살짝 묻혀서 흡입기로 납을 빨아드리면 아래와 같이 스위치 동판이 쑝~하고 없어집니다.


며칠전 포스팅에서 플랙시블 기판을 이용하여 동판부분을 만들어줍니다.


니퍼가 좋지 않은 관계로 와이어케이블의 피복을 모두 벗겨서 납땜을 했습니다.  테스트 결과 OK!! 입니다.

 

판매분은 A키, 1키, 2키 3가지 안된다고 하였는데, A키는 특별히 이상이 없어 보였습니다.
< 포스팅과정에 혹시나하는 맘에 키보드를 다시 분해하여 A키를 보니 약간 갈라진 부분이 있어 와이어링으로 보강을 해주었습니다. >

 

별도 튜닝은 시간상 힘들고, 통울림을 방지하기 위해서 흡음제를 깔아주어야 겠습니다.



자.. 이제 조립을 해야겠네요.

 

키캡이 없이 온 놈이라 가지고 있던 타이하오 이색사출 키캡을 꼽아줍니다.

 

학생시절 도움을 많이 받았던 동네지인에게 선물을 하려고 구입한 놈인데, 잘 수리가 되어서 다행입니다.  내/외부 청소를 모두 마치고 택배발송만 남았네요.

 

이상  더키 9008 키보드 수리기였습니다.

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키보드 자가 수리

커스텀 키보드를 조립하거나 기성품을 튜닝목적으로 디솔링하는 경우 동판이 떨어지는 경우가 있습니다.

 

대부분의 커스텀 키보드는 PCB가 튼튼하게 나오기에 1~2회 디솔링을 하여도 크게 문제가 없지만, 인두기를 잘 못 사용하는 경우라면 그 아무리 튼튼한 PCB라도

당해낼 제 간이 없을겁니다.

 

특히 무보강 체리 순정키보드 G80-3000 시리즈나 1800 시리즈 또는 마제 1과 같이 단면 PCB를 이용하는 키보드의 경우 타이핑을 많이 하는 특정 스위치에

 

텐션이 반복되는 경우 PCB에서 동판이 떨어지는 경우가 있습니다.

 

이런 경우 자가 수리를 할 수 있는 간략한 정보를 남겨보겠습니다.

 

1. 인두로 디솔링 과정에서 동판이 훼손되는 경우 보수 방법 (단면기판의 예)
※ 사진상의 기판은 양면기판이지만, 단면기판이라 가정하여 꾸며보았습니다.

 


위의 화살표와 같이 LED (-)극성 부분의 동판이 날라가 버렸습니다. 이런 경우 LED가 안들어 옵니다.


옆칸의 LED (-)극성과 연결하여 작동 테스트를 합니다. 이상이 없군요.


대략적으로 같은 (-)극으로 와이어링을 해주면 해결이 됩니다. 보통의 단면기판의 경우 이런 자가 수리를 하게 됩니다.

 

 

2. 인두로 디솔링 과정에서 동판이 훼손되는 경우 보수 방법 (양면기판의 예)



양면기판의 경우 사진과 같이 보이는 PCB 뒤편에도 납땜을 할 수 있는 동판이 존재하기에 적당히 납을 흘려보내 납땜을 하면 됩니다.

 

이 방법으로 해결이 안된다면 위의 방법으로 와이어링을 해주면 됩니다.

여기서 가장 중요한 팁!!


제가 사용하는 기판입니다. 휘어지는 기판, 플랙시블 기판이라고 하여 꽈배기 또는 U 형태로 휘어지는 기판을 니퍼로 잘라서 사용합니다.

저 동그라미 하나를 이용하여 동판이 회손된 부분에 동판역활로 사용합니다. 물론 키보드 PCB회로와는 연결이 안되기에 해당 회로를 살펴보고 직접 와이어링을 해줘야
합니다.


 

3. 단면기판의 불량의 예

 


단면기판의 경우 특정키에 힘이 가중되는 경우 텐션에 의하여 PCB가 위와 같이 훼손되는 경우가 더러 있습니다. PCB에 동판이 떨어진게 보이시죠?

( 위 같은 경우는 그나마 눈에 확 띄는 케이스입니다. 살짝 떠이는 경우는 눈에 띄지 않습니다. 테스터기로 일일이 찍어으면서 확인해야 합니다. )

이 경우 나타나는 증상이

 

- 스위치가 안눌리는 증상.

- 스위치가 랜덤하게 눌리는 증상.
- 타이핑시 ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ 하고 입력이 되는 증상.

기타 등등

 

 

위의 스위치를 수리하기 위해서는 매트릭스 구조에 따라 연결되는 스위치와 스위치를 연결하는 라인 또는 저항, 다이오드의 연결선까지 넓게 확장하여
문제의 스위치를 지나가는 패턴을 살펴봐야 합니다.

위의 이미지를 살펴보면 점선으로 되어있는 부분이 PCB 패턴의 내용이고, 빨간색 실선처럼 보이는 것은 이것을 가로질러 와이어링을 한 것입니다.

 

간단하게는 주변에서 바로 찾을 수 있지만, 어려운 경우 기판 전체를 매직으로 선을 그으며 찾아야 했던 경우도 있었습니다.

 

키보드의 불량이 꼭 PCB에만 있는것이 아닙니다. 스위치 자체불량이 있는 경우도 있으니 어느정도 경험을 축척하게 된다면

 

점쟁이가 되어 능수능란하게 문제점을 해결할 수 있을 겁니다.

 


 

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